长三角美妆突围

　　颜值经济的兴起，让各大城市对化妆品产业愈发重视。近年，国潮品牌兴起，一批新锐本土美妆和护肤品牌诞生，老牌国货例如珀莱雅、佰草集、自然堂等也在研发、营销两手抓，冲刺电商的销售榜单高位。
　　但化妆品仍是一个长期由国际品牌主导的市场。例如欧莱雅、资生堂、宝洁、太平洋爱茉莉等来自欧美、日韩的大型集团，早在多年积累下，形成了美妆行业中的自身技术壁垒或市场优势。
　　而国内规模化的化妆品企业较少。从上市公司看，整个家化行业在A股上市的企业约10家，例如广州浪奇、拉芳家化、上海家化。但专注化妆品的只有上海家化和珀莱雅（上海家化产品线不限于美妆）。
　　国内是否能成长出大型跨国集团？这是业界的期待与努力方向，但道路很长。
　　本土美妆发展的一大痛点是原料。
　　此前，国内化妆品企业的发展，主要在市场营销和渠道推广上发力，不少产品开发采用跟风国际大牌的方式，主攻中低端市场。今日，一些已经规模化的本土美妆企业正在求变如果想进入深水区与国际品牌竞争，就必须要有自己的特色。
　　在功能性护肤是大势所趋的背景下，特色往往意味着国产品牌能否拿出有功效的、有特点的成分，并被市场认可。达到这个目的，企业必须同时拥有原料和新成分研发，以及市场营销的能力。对国内企业而言，后者不是问题，但原料和新成分研发能力是本土美妆行业共同的短板，国内绝大部分化妆品原料依赖于进口。
　　国内的化妆品企业如何进行原料研发的突破？这个过程中有哪些问题值得注意？
　　原料自主研发风险大，核心原料卡脖子
　　在国内化妆品品牌的商业模式中，通常由代工厂扮演着提供原料与配方的角色。
　　国内品牌商可以找到代工厂（长三角、珠三角的代工产业链正愈发完善），由后者提供现成可选的配方成分，自己仅需做好市场营销和概念设计，无需关注原料和成分的自主研发。这个已被验证为较为成熟、容易获利的商业模式，也暴露了本土美妆品牌在原料研发上的弱点。
　　在本土生产的化妆品，绝大部分原料依赖进口。例如珀莱雅的红宝石精华，八成原料为进口。
　　化妆品的主要原料包括植物油脂、蜡类、香精香料、粉质原料、胶质原料、表面活性剂等，它们常被具有先进的工艺技术和生产水平的欧美供应商所生产。例如德国化工企业巴斯夫是全球最大天然化妆品原材料供应商，拥有145种符合欧盟天然有机认证标准的注册原料，也是龙头代工商的长久合作对象。
　　紧随其后的是日本原料供应商，日清奥立友、日光化学等为代表的日企占据了第二梯队。中韩这两大化妆品大国的原料供应实力较弱。
　　国内化妆品企业对研发和基础原料的关注，发生在近五年。
　　据东方美谷（集团）公司总经理袁飞观察，大致在2018年、2019年，兴起了一轮集体关注研发的趋势。
　　这一方面源于一批化妆品成分党消费者和KOL的出现；另一方面也源于2020年来海内外疫情的反复。不稳定的港口运输与大幅波动的海运价格，令化妆品原料供应不可避免地受到影响，部分精油、香精香料等供应紧张且价格大涨，有的核心原料面临断供危机。适逢618、双11等消费节点，部分龙头品牌商的单量大增，容易出现进口原料跟不上的情况，也引发了行业对核心原料会像芯片一样被卡脖子的担忧。
　　于是，国内少数代表性原料商、化妆品企业试图加强原料的自主生产。原料商如华熙生物、蓝星生物、华恒生物、巨子生物在各自细分领域表现不错。华熙生物以全球36透明质酸原料销量位居龙头。
　　但是，提高基础原料生产能力没有那么容易。
　　原料生产涉及的化工合成、生物合成等技术，并非短期内就能攻克。而原料的自主生产也只是第一步。从能生产到能创新还有不小的距离，后者才是化妆品原料研发深水区的核心地带。目前大部分国内原料企业在仿制阶段。
　　上海化妆品公司拜思丽CEO梅鹤祥曾提到，企业做自主原料研发，首先要有做原料的基因，比如企业是否对自身实验室有持续投入。其次，公司需要考虑投入回报比，开发一个大宗原料，前期的投入巨大，研发的时间很长，最后也未必成功。最后，即使成功生产，如何商业化也是个问题。
　　反观外资化妆品巨头和原料供应商，在经历长期且持续的高成本研发投入后，已形成技术壁垒和市场优势。往往，当一化妆品巨头推出一款新的功效性成分时，配合强势营销，便可在短时间内迅速抢占市场。
　　资生堂的皮肤触感研究展示朱玫洁摄
　　以当前市场中热火的抗衰产品为例，主流抗衰类产品主打成分为玻色因、A醇、胜肽、二裂酵母、维E等，主要是定价较高的国际品牌产品。欧莱雅集团将独家秘笈玻色因按不同比例，既应用在高奢线如赫莲娜，也应用在平价线如巴黎欧莱雅，实现多价格带收割，也形成一款研发成果可为集团带来长期收益的商业化成功。
　　不仅是化妆品原料，大部分化妆品包材的塑料粒子也需要进口。尽管中国是最大的包材生产基地，在包材设计上也走在世界前列，但生产包材的塑料粒子仍依赖进口，这依然属基础化工范畴。譬如，兰蔻小黑瓶的包材在浙江湖州生产。包材的原料先从海外进来，瓶子生产好再运到海外进行灌装。
　　国内最弱的环节就是材料（原料）。一位化妆品资深业内人士表示。
　　伽蓝集团公关传播总经理，美素植物智慧事业部总经理陈涓玲博士认为，卡脖子的技术困境集中在原料创新、工艺创新和检测评价技术。这是制约本土化妆品科技力提升的三大难题。
　　其中，原料创新是迫在眉睫的需求。
　　受困于成分说不清的自主研发原料
　　越来越多的国货品牌意识到，以原料创新来提升产品竞争力才是大势所趋。不论是成立最早的上海家化，A股市值最高的珀莱雅，还是兼做代工和自主品牌的上海伽蓝，无一不在发力原料创新。
　　在自主原料创新方面，国内企业的技术专利多集中在植物提取、酵母菌发酵等领域。
　　2022年，伽蓝集团推出的超极酵母喜默因，宣称为国产美妆品牌自研原料过程中又一里程碑式创新突破。陈涓玲表示，研发团队多次深入喜马拉雅腹地，在被称为地球第三极的极端环境中寻找独特微生物菌种，从天然冰川、植物、温泉、当地传统食物中分离出558株菌种，建立了喜马拉雅特色菌种库。2021年，伽蓝通过现代生物发酵和转化技术，开发出成分喜默因。伽蓝表示，喜默因具备强大修护力和细胞新生力。
　　伽蓝在酵母菌护肤上的研发已长达七年。在企知道专利数据库中，至少从2016年开始，伽蓝有意在酵母菌护肤上发展，陆续开始申请专利，比如一种来源于土壤的酿酒酵母及其发酵产物和应用。其专利设计的试验对象既有普通的酿酒酵母，也有从西藏地区的土壤、酒曲等场景中选择的酵母菌。这些专利公开有迹可查。
　　不过，酵母菌发酵产物在护肤界并非新鲜事，从雅诗兰黛、兰蔻到SKII，这些美妆巨头的明星产品已经带火了二裂酵母（一种双歧杆菌）和酵母菌美容概念。
　　可见，伽蓝发力的酵母菌护肤，依旧是在已有赛道上自主生产。但好处在于，相比创新成分，跟跑可以避免市场不认可的风险，毕竟关于酵母菌护肤的市场教育，已由此前品牌完成。也因此，含有喜默因的自然堂第五代小紫瓶，多被消费者视为雅诗兰黛小棕瓶、兰蔻小黑瓶等类似概念产品的平价替代款。
　　不过，在业内认可其自主生产原料的同时，也有不同的声音。它（喜默因）没有办法说清楚究竟研发了一个什么样的东西，比如是一类放之四海而皆准的分子结构式吗？清楚的分子结构式意味着只要是这个结构，就能有相应的功能，且还有很多科学文献能加以证明，业内人士认为，这个成分多少仍有讲故事的色彩。
　　对此，伽蓝发布的资料表示，喜默因中含有可识别的601种小分子成分，包含18种氨基酸、8种矿物质、多种维生素等对肌肤有益的成分。
　　酵母样菌发酵产物说不清的情况也出现在国际品牌产品中，比如SKII的核心成分Pitera也是这类复杂的发酵产物。但与自然堂小紫瓶不同的是，SKII神仙水中的一瓶产品90是Pitera，其余为常见的化妆品辅剂，一定程度可凭借用户反馈来证明美容功效是来自Pitera。这样一来，Pitera的成分说不清，反成为它的护城河令其他商家无从勾兑、调配出类似产物。
　　而在自然堂小紫瓶中，除了喜默因还有诸多其他成分，即使最终用户体验很好，也难以实证这是来自喜默因的功劳。
　　目前，伽蓝通过经3D皮肤模型进行测试，表明喜默因可促进新生因子生成，并将新生信号因子Ki67的表达提高至5。9倍，抑制皮肤老化。喜默因若能在业界站稳脚跟，甚至作为原料输出给其他品牌，那么这将在本土化妆品原料研发中成为一个里程碑。而现在，这还需时间验证和进一步实证。
　　实际上，国内化妆品企业发明专利中最常出现的酵母发酵物和植物提取物，它们的特点也是说不清。
　　植物提取需分情况看待。在从药用植物中提取的模式中，可提取、分离得到确切的化学纯物质，并进一步加工使用，例如生物碱、糖及甙类、蛋白质类等。对于这种提取模式，我国有一批水平较高的企业，可保证成分说得清。
　　但另一种从植物中提取复合物的模式，就没那么清楚了。此类成分在化妆品配方表中常以XX提取物为名，例如天山青兰提取物这样的名字。这种模式的提取过程，需将植物碾碎，用不同溶剂萃取，最终成分难以言明，品控也难标准化。这就造成了部分企业生产的此类原料缺乏完善的功效验证报告，在无法实证有效性和技术含金量的情况下，难免出现鱼龙混杂之态。
　　有业内企业表示，不太使用国内企业生产的此类说不清的植物提取物，不过有时会添加由海外原料商提供的此类植物提取物，毕竟对方有较为完整的验证报告。
　　在原料自主研发尚需技术与时间的沉淀，而功能性护肤热战已至的当下，本土美妆是否还有其他突围方式？
　　请阅读下篇：《长三角美妆突围生物技术企业入局本土美妆新内卷》
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