品不出任何味来时也就什么都淡了这就是茶

　　关于茶的最初记忆，最顽固的残留是：故乡炎夏那只躺在田埂草丛里的粗陶大茶壶，黑土的颜色、粗劣的釉面、一柄夸张的提梁以及同样夸张的壶嘴，里面泡着多得发苦的粗茶。锄草、割稻、刨地累极而又渴极了的时候，奔向田埂，抓起套在壶嘴上的搪瓷缸，咕噜噜地倒满一缸，再咕噜噜地倒进胃里，其动作之粗，如救人于水火粗率但却给力。
　　因爱喝茶，履痕所及之处，必要看看或尝尝那里的茶。成都的火锅桌上，有一种茶是用熟荞麦泡的，这一温一火的阴阳调和，尽显成都人对美食的执著！那儿还有一种茶，泡在杯里的是火柴棒一样的茶梗，一根根地杵在玻璃杯中，很容易让人联想到街头械斗。喝到过最不可思议的茶是在西北边陲，那茶味是咸的，只见汁水，不见本体，我至今都不知那是什么东西泡的！至于马奶茶、酥油茶，在我看来，都不过是假茶之名，而行奶与油之实，好比说吃饭，摆满一桌的都是菜，最后饭不过是随菜免费赠送的。另一种不可思议的茶，要算潮州功夫茶了！那茶杯都大不过我们的酒杯，说它风雅，不无道理，喝杯茶要那么多的工具和程序，自然不是家乡田埂上的那个粗鄙喝法所能企及的。但有一次，我在深圳街头，见两个摆地摊的，正借着路灯光就在路边你一杯我一盏地推来换去大概就像我们这的拿白酒当水喝，也许它就是一种习俗吧。
　　身在皖南，最大的好处就是能够喝到很多好的绿茶。春天来了，你随便去皖南的哪个旮旯，目之所及的是梯田般壮观的茶园，鼻之所嗅是满村的茶香。至于说猴魁和毛峰，估计也只有不明就里的外地人才对它们顶礼膜拜。春天走在皖南，绕场一周，包里就装满各色茶叶，而很多并不在猴魁或毛峰之下。要是得到一小袋纯手工炒制的野茶，那简直和访仙遂愿无异了！这样的野茶，根本就是那些徒有虚名的所谓名茶所望尘莫及的。我对绿茶的偏爱，已几近除却巫山不是云，至于普洱茶、铁观音和红茶之类的发酵茶，再好，我都觉得风尘，远不及绿茶的本色清纯。
　　看过一篇文章的题目叫《茶是一种抚摸》，内容早已模糊，题目却牢记在心冈仓天心在他的《茶之书》里，首章的题目就是人情的碗盛满茶碗的除了物化的茶水外，更多的是人情。这让我想起老家那个简陋嘈杂而又热气腾腾的茶馆，祖父的生意几乎都是在那里的茶桌上谈成的。他和外祖父初识于茶馆，最后却在盖碗茶的你来我往里，变成了儿女亲家几乎每个乡村小镇都有这样的茶馆，过去有，现在依然有，只要人情这碗茶不凉！
　　也是在《茶之书》里，我第一次看到了茶气这个词，说：若一个人在其人生经历中，对亦庄亦谐的趣味非常愚钝，就是没茶气，而那无视人间悲剧、随感情冲动而自行其是的唯美主义者，又是茶气过重一个人太世俗，往往令人心累得想逃；太率性，又往往因其乖戾而叫人无所适从。而茶气的恰到好处在于：它是氤氲在一碗世故与人情冲泡起的茶水四周的烟云，对世道和人心以水般的柔软与温情来抚摸。所以冈仓天心说：茶道是基于崇拜日常生活俗事之美的一种仪式，它开导了社会秩序中的一种浪漫主义，是对生活不完美的一种妥协的改良。
　　其实：人世种种，都可在不同风格的茶水中，品咂出其相对应的味来。而最终，那杯茶，在你不停地喝了斟、斟了喝，一直到再也品不出任何味来时，也就什么都淡了。这就是茶。
　　来源：铜陵日报
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